Как организовать канализацию в частном доме из бруса?

Жилой дом не существует сам по себе в вакууме. Он центральная часть обширной инфраструктурной системы, которая обеспечивает комфортный быт жильцам. Подобно щупальцам гигантского кракена различные трубопроводы исходят из строения и опутывают участок. Хотя вернее было бы сказать, что заходят: водопровод, газопровод, электропровода. Особое место среди них занимает канализация, которая как раз и отвечает за вывод из жилища отходов жизнедеятельности. Какие существуют способы организации канализации в доме из бруса и на участке, какие у них плюсы и минусы и какой метод дешевле — читайте в нашей статье.

Разновидности систем канализации в частном доме

Все дома, расположенные в частном секторе, условно делятся на две категории:

• Дома с возможностью подключения к городской (центральной) сети. В большинстве случаев – оптимальный вариант, с длительным сроком пользования и отсутствием проблем с обслуживанием, незапланированными тратами и контролем качества воды.
• Дома, в которых подключение к централизованной системе невозможно. То, что городская сеть недоступна – не повод отказываться от комфорта. В таких условиях устройство канализации в частном доме сводится к автономному варианту, где очистка воды и утилизация отходов происходит в локально установленных очистных сооружениях.

Автономная система канализации включает в себя:

• Внутреннюю канализацию, отвечающую за сбор стоков и их вывод наружу. К ней относят внутреннюю разводку (систему трубопроводов), а также сантехнические и бытовые приборы.
• Наружную канализацию. Ее элементами является внешняя разводка труб и устройство очистки воды (септик или автономная канализационная установка).

Наиболее подходящий (по производительности) тип индивидуального очистного оборудования выбирают, учитывая несколько факторов:

• сезонность проживания в доме;
• интенсивность использования воды;
• размер участка, тип и структура почвы;
• уровень подземных вод;
• климатические условия региона.

Располагать резервуары канализации на дачном участке требуется с определёнными ограничениями.

Размещение септика:

• удалённость от дома 5 и более метров;
• удалённость от источника воды (скважины, колодца) не менее 50 метров;
• удалённость от огорода 10 и более метров.

Загородный дом из бруса должен находиться на удалении:

• от фильтрующих колодцев не менее чем на 8 метров;
• от фильтрующих полей не менее чем на 25 метров;
• от аэрационных очистных установок не менее чем на 50 метров;
• от сливных колодцев или станций не менее чем на 300 метров.

Выгребная яма

Выгребная яма — наиболее простой и самый дешевый способ обустройства канализации. Он целесообразен, если объем сточных вод не превышает 1 м3 в сутки.

Если яма выкапывается просто в земле, и она не герметична, то существует большая вероятность загрязнения участка стоками. Сейчас чаще всего ямы делаются герметичными, дни и стены выкладываются кирпичом, или заливаются бетоном. Также возможно использование бетонных колец.

Конечно, недостатки этого варианта автономной канализации велики:

• риск аварийности;
• способствует загрязнению участка;
• со временем над её зоной может появиться неприятный запах;
• при наличии вблизи артезианской скважины или колодца копать выгребную яму недопустимо;
• быстро заполняется;
• необходимость обеспечения доступа для спецтехники, занимающейся очисткой подобных ёмкостей.

Стоимость — определяется наличием материала и рабочей силы. Практически все можно сделать самостоятельно.

Накопительная емкость

Герметичная емкость часто используется вместо выгребной ямы. В этом случае необходимо тщательно сделать гидроизоляцию стен и дна.

Заполняется такая емкость довольно быстро, поэтому нужно предусмотреть и способы ее очистки. Наиболее часто используемый вариант — пластиковый бак. Он имеет множество преимуществ:

• Герметичность;
• гидроизоляция не требуется;
• легкая конструкция;
• большой выбор различных вариантов (по форме и по размеру);
• не подвержен коррозии, агрессивным средам.

Стоимость достаточно высока и зависит от размеров емкости.

Септики-отстойники для частного дома

Это самая простая локальная канализация. Септик – это герметичная емкость, разделенная перегородками на камеры. В септике сток отстаивается, тяжелые примеси оседают, а легкие поднимаются на поверхность. Сточные воды отстаиваются во всех камерах, и затем отводятся наружу. Кроме отстаивания в септиках происходит анаэробное брожение. При таком способе очистки из стока удаляется до 40-50% органики.

После анаэробных септиков сток нельзя отводить на грунт без почвенной доочистки. Сооружения для фильтрации и рассеивания стоков – дренажный колодец, поле фильтрации или биофильтр.

Расстояние от септика до дома

Согласно санитарным нормам, септик устанавливают не ближе, чем в 5 метрах от дома и дороги. Расстояние от источников питьевой воды (колодцев и скважин) должно быть не меньше 30 метров. Допустимое расстояние от кустов и деревьев – 2-4 метра. Во время замеров на участке инженер выбирает место для септика с учетом всех этих предписаний.

Иногда для отвода стоков устанавливают конические инфильтрационные колодцы. Бетонные кольца сложно монтировать, нужна спецтехника. Готовый пластиковый колодец весит всего 11 кг. Он быстро и легко устанавливается за меньшие деньги.

Септики не рекомендуется устанавливать:

• При небольшой площади участка. Если на участке не хватает места, то сложно соблюсти требуемые расстояние согласно СНиП от дома, деревьев, колодцев. Также нужно предусматривать место под фильтрационный колодец или поле подземной фильтрации. Кроме того, должен быть подъезд для ассенизаторской машины на 20-30 метров.
• На участках с глинистым грунтом и/или с высоким УГВ. Глина задерживает воду, поэтому делать поле фильтрации или дренажный колодец в таком грунте бесполезно. Скопившаяся вода с поля фильтрации будет затекать обратно в септик, он переполнится и перестанет работать. При высоком УГВ вода начнет подтапливать поле фильтрации или колодец.

Важно! Самотечный септик и глина несовместимы. Установка септика в глину или при высоком уровне грунтовых вод – частая ошибка при монтаже. Решить проблему безболезненно не получается. Приходится выкапывать септик и устанавливать станцию. Наша компания принимает демонтированный септик как б/у, в счет стоимости новой канализации, но это все равно потеря денег.

Мифы, связанные с септиками:

• Миф 1: поставил и забыл. Дренирующие сооружения периодически заиливаются и перестают пропускать воду. В колодце надо 1 раз в 3-5 лет менять щебень. Поле фильтрации приходится 1 раз в 5-6 лет полностью перекапывать и делать заново.
• Миф 2: септик не надо откачивать. Нужно делать откачку как минимум 1 раз в год, иначе поле фильтрации заилится быстрее. Если септик маленький, то обслуживать его нужно чаще.
• Миф 3: септик стоит дешево. Сами емкости сравнительно недорогие, а вот монтаж стоит дорого. Септик рекомендуется обсыпать цементно-песчаной смесью (ЦПС), а не песком, но ЦПС стоит дороже. Требуется делать доочистку, а это расходы на земляные работы, на щебень и на трубы.
• Миф 4: септик работает без электричества. Это действительно так, и это плюс. Но только при условии, что на участке центральное водоснабжение. Если водоснабжение из скважины или колодца, то насос отключится и воду для бытовых нужд брать будет неоткуда.
• Миф 5: септик нельзя поставить на участке с глиной и высокими грунтовыми водами. При таких условиях можно установить септик с биофильтром или с дренирующими траншеями (в глине).

Аэрационная установка на загородном участке

Схема канализации в частном доме с аэрационной установкой (также применяется термин ЛОС, локальная очистная станция) считаются самой современной для утилизации сточных вод, качество очистки достигает 90%.

Эти установки в системе канализации сложные, их невозможно сделать своими руками. В их основе устройства, сделанные из стеклопластика или пропилена, но благодаря своей конструкции с ребрами жесткости и множеством выступающих элементов они не деформируются и не выдавливаются на поверхность пучинистыми грунтами.

АУ работают по другому принципу, нежели септики. Если в септиках сточные воды сначала механически очищаются во время отстаивания, и органика частично разлагается во время анаэробных процессов, то в АУ основная очистка происходит во время окисления молекул органики кислородом. В такой схеме канализации в частном доме работают бактерии, которым для жизнедеятельности необходим кислород (в системах канализации с септиками этот процесс проходит в фильтрационных колодцах, полях фильтрации и т.п.).

Выделяют два типа АУ – с компрессором или дренажным насосом. В АУ с компрессором сточные воды после отстоя в первой камере поступают во вторую, и там насыщаются кислородом. Происходит вот что: микрофлора в сточных водах бешено размножается и образует активный ил, который разрушает все органические соединения. Вода осветляется, но теперь в ней присутствуют частицы ила. Все это идет в третью камеру, ил оседает и отправляется обратно в аэрокамеру, а очищенная вода удаляется за пределы установки.

В АУ с дренажным насосом тоже несколько камер, стоки перемещаются между ними самотеком. Очищенные стоки насосом подаются на распылитель, затем проходят через биофильтр, очищаются и выводятся наружу.

Для стабильной работы аэрационных установок необходимо электричество, и даже отключение на несколько часов чревато гибелью аэробных бактерий. Второй минус АУ – вопиющая небюджетность, любой септик всегда стоит дешевле.

АУ на участке должна располагаться ниже колодца или скважины, но так, чтобы весной ее не затопило талой водой. Как и септики, ЛОС монтируют в котловане с песчаной прокладкой на дне.

Многие производители разрешают отводить воду из АУ прямо на рельеф, в овраг, лес, ливневую канаву. Это до сих пор дискуссионный вопрос, и многие склоняются к тому, что делать так все же не следует, или только после дополнительного и дорогостоящего обеззараживания; но именно АУ рекомендуют устраивать на участках с глинистым и пучинистым грунтом, высоким УГВ и там, где нет никакой возможности сделать фильтрационный колодец, поле фильтрации и другие фильтрационные установки.

Ливневая и дренажная канализации

В загородном доме необходимо обустроить не только систему водоотведения из коттеджа, но также сделать ливневку и дренажную канализацию. Далее рассмотрим их особенности.

Ливневка нужна для того, чтобы отводить дождевую или талую воду с участка. Ливневая канализация состоит из следующих элементов:

• Дождевик – пластиковая либо стальная деталь, с помощью которой осуществляется сбор воды, стекающей с кровли.
• Трубопровод, по которому стоки попадают в накопительные емкости.
• Ревизионные колодцы, с их помощью можно прочистить трубы, если они засорятся.

Поскольку система дренажа используется, чтобы отводить грунтовые воды, при ее обустройстве важно соблюдать требуемую глубину. Такая сеть защищает основание здания от разрушения. Выполнить дренажную систему получится самостоятельно. При разработке проекта обратите внимание на такие параметры, как:

• количество годовых и месячных осадков;
• специфика ландшафта территории;
• особенности грунта;
• УГВ;
• допустимый объем отведения воды за границы участка.

Проектировать и оборудовать дренажную систему нужно на начальном этапе строительства дома. В этом случае затраты денег и времени будут минимальными.

Профилактика засоров, ремонт и обслуживание

Чтобы не было засоров в трубах, а эксплуатация канализации не доставляла проблем, необходимо соблюдать простые правила:

• не бросать в канализацию крупные отходы, остатки пищи;
• сливные отверстия должны быть закрыты специальными решетками;
• при засорении труб нужно использовать химические и механические методы прочистки.

При монтаже канализации по возможности нужно избегать резких поворотов, это уменьшит вероятность засоров.

В системе обязательно предусматривают специальные колодцы (ревизии), через которые можно произвести осмотр или прочистку труб.

Любой вариант сооружения наружной канализации требует грамотного и тщательного подхода. После установки нужно соблюдать правила эксплуатации, регулярно прочищать трубы и следить за наполненностью системы.

Как сделать разводку канализации в доме из бруса

Чтобы грамотно сделать разводку канализации в загородном доме, надо предусмотреть:

• количество этажей;
• количество людей, пользующихся водой;
• план каждого этажа;
• глубину и схему подвала;
• глубину залегания септика.

Если ваш дачный участок имеет ровный рельеф, на нём отсутствуют сторонние коммуникации, нет подвала, канализационная система может выполняться самотёком. Если на фоне перепада высот имеются уже проложенные системы или сброс должен осуществляться из низкорасположенных помещений, организация канализации в доме из бруса потребует монтажа дополнительных принудительных напорных насосов.

При отсутствии подвала, мансарды, монтаж канализации для одноэтажного дома осуществляется по самой простой схеме. Выглядит она следующим образом:

1. санузел с кухней и ванной, часто привязанные к общей стене. К санузлу примыкает вертикальный стояк;
2. от самой дальней точки водосброса к стояку под уклоном идёт главная магистраль;
3. в магистральную ветку последовательно подключаются сантехнические приборы по принципу «сифон в тройник»;
4. основной трубопровод совместно с унитазом встраиваются в крестовину стояка;
5. коммуникации санузла (ванной) встраиваются в главную магистраль.

При такой разводке канализации в загородном доме не должно быть никаких проблем при эксплуатации долгое время: стоки перемещаются самотёком, углы наклона выверены, высота вспомогательной магистрали минимальна. Дополнительная установка ванных и туалетов на одном этаже позволяет сделать проживание более комфортным, но и увеличивает нагрузку на канализационные коммуникации. Для решения проблемы обеспечения эффективных водоотводов устанавливаются дополнительные стояки из отрезков труб с возможностью диагностики состояния коммуникаций и их своевременного обслуживания.

Если в доме появляется несколько этажей, это, безусловно, будет сопровождаться установкой дополнительных туалетов, ванных и сложность монтажа коммуникаций увеличивается.

В соответствии с действующими СНиПами, сходные по функциональному предназначению помещения должны располагаться друг над другом. Поэтому туалетное помещение 2-го этажа должно находиться непосредственно над туалетом 1-го. Стояки наращиваются в длину, при этом их верхняя часть продолжается в фановую трубу, возвышающуюся над крышей на полтора метра. Фановая часть трубы иногда заменяется аналогом в виде вакуумного клапана, завершающего стояк 2-го этажа или мансарды. В целом схема магистралей второго этажа канализации в доме из бруса повторяет по структуре предыдущий этаж.

Там, где стояки проходят сквозь плиты перекрытия, монтируются компенсаторы, которые страхуют в случае линейного увеличения или уменьшения параметров труб. Хомуты, служащие для фиксации стояка к стене, монтируются с учётом возможности перемещения стояков в вертикальной плоскости. В нижней части стояка устанавливается отвод для входа коммуникации в наружную систему.

Из помещения, в котором установлены сантехнические приборы, находящегося по уровню ниже септика, удалить сточные воды самотёком в канализационную систему не получится. В этой ситуации в схему должны быть включены фекальные насосы. Они устанавливаются непосредственно после сантехнических приборов (иногда после тройников, объединяющих стоки от нескольких приборов). Если сантехнических приборов, установленных по уровню ниже септика, нет, но имеются перепады высот, а также другие трубопроводы, которые требуется обойти наружной магистралью, рядом с дачным домом целесообразно установить коллектор. Тогда самотёком в него поступят сточные воды, а затем насосами она будет перекачена в очистную ёмкость.

Канализация принудительного типа энергонезависима, более дорогая по цене, с большим риском возникновения поломок системы. Можно попробовать сэкономить, заменив трубы диаметром 100 мм на трубы меньшего диаметра – 50 мм, траншею наружной канализации можно прокладывать без учёта горизонтального уклона.

Читайте также: